De la importancia de la traducción

Alguien las compartió en Facebook y no importa si estas imágenes son reales o sólo ingeniosos memes.

Porque sí ocurre, y frecuentemente, que nos encontremos con traducciones espantosas en las cartas de los restaurantes.

Al respecto, la gente de Yorokobu también tiene algo que decir. ¡Glup!

‘Chorizo’: el inglés nos da palabras tecnológicas 

y nosotros les damos de zampar

29 de abril 2019    /   IDEAS     por Mar Abad

Ilustración de Rocío Cañero

Parece que el inglés se señorea por el español cuando hay que hablar de tecnología. Ellos inventan el selfie, el ghosting, el scroll, y aquí nos comemos sus anglicismos sin rechistar. Pero lo que no se dice tan a menudo es que, en la mesa, quien manda es el español. 

 En los menús de los países anglosajones es fácil encontrar queso, chorizo, garbanzo, tortilla, barbacoa. Todas estas palabras están en el Oxford English Dictionaries y ahi le atribuyen su origen del idioma español. Ellos alimentan nuestras tripas tecnológicas y nosotros alimentamos sus tripas de verdad: las del ñam ñam.
  

La comida es cosa seria: es patria y bandera. Desde la receta a la pronunciación. Por eso se lió una buena cuando, en la primavera de 2017, Shaun Rankin habló del chorizo (a spicy Spanish pork sausage) en el programa de televisión Masterchef. El cocinero pronunció un sho-reez-oh rebozado en eses y falto de esa ch y esa zeta que tanto sabor le dan.

La comida criolla

La comida ha ido diversificándose y perfeccionándose a lo largo del tiempo. Sin embargo, en cada comarca perduran repertorios de recursos naturales que apuntalan sendos esquemas alimentarios vernáculos. 

La cocina tradicional siempre procede de los productos regionales. De ellos dependen su variedad y sus sabores. También interviene la imaginación de quien elabora singulares combinaciones. Considerando, además, la natural intuición que permite a la más rústica campesina síntesis apetitosas, completaremos los requisitos que demanda la aventura de la cocina. Esa aventura personal pero transferible, que permite concebir fórmulas deleitosas, fórmulas a veces inéditas, mediante las cuales el más modesto puñado de granos de maíz puede transformarse en un manjar. 

Como la alimentación popular es una manifestación regional, no es posible hablar de una cocina nacional sino de la suma de cocinas regionales, interrelacionadas, debido a las constantes migraciones internas. 

Café pendiente

Un café pendiente es un café que algún cliente paga de más y que así esté disponible para cuando otra persona 
lo necesite.
La idea partió de Nápoles y se instaló en distintas ciudades del mundo.
La intención es que aquellos que necesiten una bebida caliente, puedan tenerla aún cuando no cuenten con dinero. Algunos locales incluyen también algo de comer.
Cada lugar elige cómo distribuir los cafés ya pagados. Algunos lo sirven a quien lo pide, otros acostumbran llevarlos a quienes están en la calle, otros lo llevan a algún hospital o albergue.

El documental de Fulvio Ianucci y Roly Santos se desarrolla en la propia Nápoles, y también en New York y Buenos Aires, ambas con grandes colectividades italianas, como también se destaca en "E il cibo va".

Si bien el nombre de la película es Caffè sospeso (Coffee for all, en inglés, y Café para todos, en español) no se detiene solamente en esta práctica sino que la usa como punto de partida para contar cómo es la vida alrededor del café y su particular universo.

El museo del (mal) gusto

Un museo fuera de lo común con una colección basada en lo desagradable: los alimentos que nos dan asco.
Reune productos y platos de todo el mundo (con el pie de la fotografía basta para hacerse una idea) con aspecto, olor o sabor desagradables.

Como dice el saber popular "Sobre gustos, no hay nada escrito" y en mi caso personal nunca pude entender porqué las personas se embriagan ante un plato de apestoso guiso de mondongo (que además tiene una textura gomosa) o sorben caracoles con deleite (en definitiva, son babosas con cáscara).

Samuel West,el curador de esta estrafalaria idea,  ya tiene experiencia con esto de salirse de lo habitual porque también suya es la idea del Museo de los fracasos.

En el sentido de las manecillas del reloj: Sopa de murciélago de la fruta, de Guam; Twinkies, de Estados Unidos; un huevo de pato cocido que contiene un feto, de Filipinas; morcilla escocesa; vino de ratón, de China; y seso de cerdo, de EE. UU. Credit Mathias Svold para The New York Times

Noticias |Gastronomía

Visita el museo de los alimentos asquerosos

Por Christina Anderson 2 de noviembre de 2018

The New York Times ES

MALMÖ, Suecia — Describir un tipo de “comida” que se considere como algo “asqueroso” es un campo minado, pues implica los gustos culturales y las preferencias personales, sin mencionar la habilidad cada vez más reducida que tienen los países para alimentar a su gente.

Sin embargo, es obvio que si a todos los seres humanos se les presentaran los comestibles del mundo sobre una mesa que se extiende de un extremo del planeta al otro, no todos empezarían a comer con entusiasmo una tarta de lamprea bordelesa, por ejemplo, o una rebanada de pecorino infestado de larvas o un trozo de carne podrida de tiburón.

Caña con ruda

El Federal

"Para agosto caña con ruda...", así empieza Taipero poriahú (Taipero pobre) el chamamé de Pocho Roch y Antonio Tarragó Ros.

El taipero es el peón del arrozal que construye y mantiene las taipas  (muros bajos construidos con tierra que permiten mantener adecuadamente irrigadas las parcelas de arroz). El tema musical describe su vida a lo largo de las estaciones y las duras tareas que realiza.

En el nordeste argentino, agosto es un mes frío pero también puede ser de temperatura variable y a veces muy lluvioso, de ahí la costumbre de tomar caña con ruda para proteger el cuerpo de esos desarreglos y también que algunos llamen a la caña con ruda "la vacuna de los pobres".

La France en péril (IV)

La cocina tradicional francesa no vive más que para disgustos. 
Como si no fuera suficiente con el riesgo de perder los croissant, las dificultades para elaborar las baguettes y la lucha entre el pan au chocolat y la chocolatine... ¡ahora el queso camembert también está en peligro! tal como señala este artículo del diario Página 12:

Salvar al queso, asunto nacional

Radar

27 de mayo de 2018

Valedecir

Alerta en el país de la Marsellesa, ¡peligra el queso Camembert! A razón de 50 personalidades de la cuisine francesa braman “Liberté, égalité, Camembert” en una sulfurada carta abierta que denuncia que el emblemático queso galo está rumbo a convertirse en “una pasta suave y vulgar, sin sabor”. Firmada por prestigiosos chefs como Sébastien y Michel Bras, Anne-Sophie Pic, Arnaud Daguin, Michel y César Troisgros, la epístola –publicada por el medio Libération– advierte que están “asesinando” al producto (y a la tradición, sobra decir) con una reciente normativa que suaviza sus reglas de elaboración al permitir el uso de (¡el horror!)... leche pasteurizada. Una tradicion que data de la Revolución Francesa, aunque recién se volviera popular durante la Primera Guerra Mundial, cuando los productores lo obsequiaban a los soldados. La carta abierta solicita al presidente Emmanuel Macron que detenga la abominable decisión que habilita que, desde 2021, el Camembert elaborado con leche pasteurizada, en fábricas, se etiquete de la misma manera que el queso artesanal, producido de manera tradicional, más costoso, a base de leche cruda de vacas de Normandía. Sin designaciones separadas para orientar al consumidor, el Camembert verdadero devendrá una rareza: “un producto de lujo, disponible solo para unos pocos iniciados”, vociferan sus defensores. Claro que el olvido ha comenzado hace un tiempo ya: porque de las 65 toneladas de Camembert que se venden cada año en Francia, solo el 8,5 % responde a los estándares de antaño y llevan por etiqueta “Camembert de Normandía”. Cuando en tres años todos lleven la misma designación, ¿resistirá con la delicia agónica?

Día Mundial de la Tapa

tapa

Pequeña porción de algún alimento que se sirve como acompañamiento de una bebida.

Diccionario RAE

Hoy se celebra el Día Mundial de la Tapa, el tradicional bocadillo español que se sirve como acompañamiento de tragos y bebidas alcohólicas.

Muy en serio se lo toman los españoles así que tiene su propia página web y hasta un recetario con las propuestas de este año y los anteriores, todo promovido por Saborea España, una asociación de entidades relacionadas a la gastronomía, la hotelería y el turismo.

Tan así es la cosa que la propia Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural ha iniciado el trámite ante UNESCO para que sea declarada patrimonio Inmaterial como ya lo son, entre otros,la tradición del café en Turquía, la dieta mediterránea o los cafés de Buenos Aires.

Todo sobre el asado

Comida emblemática de los argentinos, la expresión "hacer un asado" denota tanto el acto de cocinar carne sobre una parrilla como el hecho de organizar una reunión entre amigos o familia para comerlo.

Ritual atávico, de cuando la pampa y el ganado no tenían dueño y aún no se hablaba de una república llamada Argentina, el acto pone al asador en un pedestal de excelencia y conocimiento al cual más de un chef mediático se ha subido (Francis Mallmann, por ejemplo, ya contabiliza varios libros y temporadas de tv y hasta un episodio de de "A chef's table".

Antiguamente, para el asado se utilizaban las partes menos apreciadas, los cortes más baratos. Incluso las achuras (riñón, mollejas, chinchulines, etc.) que hoy conforman la "parrillada", eran desechadas y se convertían en comida para pobres (tal como lo cuenta, a medio camino entre el horror y el desprecio, Esteban Echeverría en "El Matadero").

Tiempos modernos

Antigourmet es la guía de bodegones 
más fantástica de la web, dicen ellos.

Ellos, los autores, quienes practican esa bella costumbre porteña de la salida antre amigos.
Los muchachos se juntan todas las semanas
y se van a comer por ahí.
Les gustan los lugares donde se come bien, lo que en lenguaje antigourmetero sería: rico, abundante, a precios razonables y con mozos que conocen el oficio.

 
Recorren lugares, degustan platos, conversan con la gente del lugar y después escriben una reseña. Si los lectores les hacen sugerencias, ellos hacen caso y van en viaje de descubrimiento por los barrios y más allá de la General Paz. 
Y hasta tienen programa de radio y logo identificatorio al estilo TripAdvisor. 


Sin ninguna duda, esos son buenos momentos de la vida. Comer bien, en un ambiente agradable, con la compañía de aquellos a quienes te unen la confianza y el afecto.
Una costumbre en riesgo, a merced del ritmo que nos impone nuestra cotidianeidad, cuando solemos tener más obligaciones que tiempo y una agenda más apretada que la del Secretario de las Naciones Unidas.

En todas partes se cuecen habas

La cocina es una actividad humana y, como tal, cambia. 
La mentada globalización empezó con los viajes de descubrimiento que llevaron a las mesas de los ricos, aristócratas y burguesía en ascenso, productos de tierras lejanas que cambiarían para siempre los gustos y hábitos alimentarios, como por ejemplo el azúcar que hoy es tan utilizada como demonizada.

Las facilidades en la comunicación y el transporte permitieron la distribución e intercambio a nivel mundial de personas y productos. 
Así hoy comemos kiwis de Nueva Zelanda o de Chile, condimentos de orígenes diversos, kanikama de origen y composición inciertos... y la lista sigue larguísima. 
(La BBC publicó un mapa muy ilustrativo sobre el origen de ciento cincuenta cultivos clave)

Del mate como ritual

Ilustración: María Laura Morales

En la entrada anterior hablábamos del mate como costumbre nacional y de sus rituales particulares. El artículo siguiente ya es viejo, fue escrito por Carolina Aguirre y publicado en la revista Planeta Joy en el año 2010, pero mantiene todo su encanto y poder de descripción